—— 读《中国食辣史》 曹雨【著】辣，对我们每一个热爱美食的人想必并不陌生。即使是吃不惯重口辣味的人，也会想要浅尝一口辛辣的爽。也有可能，你说的辣，并不是我的辣，我说的也可能不是你的辣呢？🌹辣是一种痛？我们总说：酸甜苦辣咸，五味杂陈。这本书却告诉我们 “辣不是味觉”。🌿辣椒是以辛辣成为调味料的，但是我们常说的辣味其实并非一种味觉，而是一种痛觉，这就是为什么人类身体没有味蕾的部位仍然能感觉到 “辣”。🌿太神奇了，你我皆是爱辣之人，原来我们只是沉溺在辣的痛觉里无法自拔？🌹潮汕也有食辣史？📝“在零星的食辣片区中，广东的潮州地区有将辣椒作为众多蘸料的一种的食用方法，尤其是在离海岸线较远的揭阳、普宁两县的辣椒酱尤为出名。但由于整个地区的副食品较为丰富，蘸料的种类也颇多，因此未能形成鲜明的食辣风格。中国东南部多数地区在明清以来属于人地矛盾紧张的情况，但是沿海、沿江地区可以通过渔获补充副食，且不缺盐，因此没有大量吃辣作为调味副食的必要。”🌿尽管，如今在潮汕吃辣始终不成大气候，但在中国的食辣版图里，原来我的家乡也曾在此有一席之地，深感荣幸之外，也略有意外。🌿其实本地人还是仍以粤菜、潮菜、客家菜为主，我的理解是：这跟广东人还是改不了 “出省即北方” 的执念有关。🌿比如每一年的高考大部分学生报考的都是省内院校，每一年大学毕业生就业首选还是广深二城，而后是环珠二线城市，再者是回到家乡的中心城市。极少数人会选择去到外地工作落户，即使是更为优渥的京沪二城。🌷食色性也，你我皆凡人，了解完这么多食辣的历史，却也抵挡不了深夜饿了就想下厨煮个面的心。😋当然，最好舀上一点辣椒面，或者拌上一勺自制的蒜蓉辣酱，饱腹之后美梦一场。

虽然中国各地的美食地域特色明显，但食客与其之间的物理距离早已不是问题，躺在家里动动手指，各大菜系便能送货上门。就口味而言，“辣” 应该最广受欢迎，大概因为它触发 “内啡肽” 的痛觉成本低、愉悦效果好吧。作为辣味爱好者（或者说 “内啡肽” 爱好者？），国人的 “食辣史” 是值得研究一二的。很欣赏本书的架构，以辣椒进入中国的历史为开端，从口味讲到文化，再以 “辣” 为媒，探讨地方差异、社会变迁。另外，这本书的封面很反直觉，以为会是和 “辣” 相关的设计，比如 “红彤彤”，这样的心理预期也是我们潜意识里对 “辣椒” 达成的某种文化共识吧。

知其然，更要知其所以然。稀松平常的辣椒，在极短的时间竟然成为中国改革开放发展的符号之一，和一种文化融合的见证。

我喜欢看文化类的闲书，加上是湖南人，本身对辣椒这种食物就有感情。我又喜欢做菜，无辣不欢。这类文化学的书知识面广，整合了文史地哲多个学科的知识，有趣通俗，很容易读完。其实这类书也非常适合中学生阅读，就是语言还是有点偏学术。如果有面向中学生的通俗本就好了。另外，这本书也可作为中学跨学科课程资源。如果有学校能开发，它会做出一个很有意思的课程。

了解一下而已

本书考据严谨，细致地展现了中国吃辣椒的历史过程，借助一系列文化理论，丰富了读者对中国吃辣的理解。许多关于饮食的讹误，也在该书中被修正。总结来说就是不深奥，长知识。

食辣是一种偶然，更是一种必然。辣椒从美洲到亚洲，到欧洲，进而遍布全球，这是人类迁移的结果，更是饮食趋同的带动。辣椒进入中国，先是观赏植物，在以代盐的方式进入中国西南地区，再自南向北，自西而东，慢慢传播，改变了很多地区的饮食结构。随着工业化时代，信息化时代的到来，特别是城乡发展的迅猛，食辣成为了全民，特别是城市人的普遍口味。食辣的变迁史，其实是社会的变迁史，更是种群的变迁史。不知辣味还能统治餐桌多久，更不知将去往何方。食辣与否，相信自己的口味即好。

从明朝传入，一开始是观赏植物，后来慢慢在广西变成盐的替代品，用来下饭。小时候不吃辣，上大学开始慢慢吃辣，越吃越厉害，现在到了中年，口味又开始趋于平淡