结婚前我住在南京，离家不远有一座随园：当年江南织造的花园，记得门口有一个大青石，据说那就是史湘云醉酒的地方。后来道路拓宽，随园不在了，取而代之的是一个叫随园的饭店。    随园原名隋园，原是曹家的产业。曹雪芹家被抄后被赏给了隋家，后来随家没落，袁枚购的此园，改名随园，并以此为名，讲述一个南京人的精致饮食。    我不会做菜，吃东西也不挑，对菜谱之类不是非常感兴趣，但袁枚开篇的须知、戒单十分吸引我。袁大公子将作料比做妇人的首饰，从食品洗刷加工到搭配，从火候到器具，各种注意事项一一道来，虽然很多内容都是日常所做，但并不知道个中道理，经袁枚解释顿觉茅塞顿开。凡事只要处处留心则处处有讲究，处处讲究，自然生活得精致。平时里我们总说南京人是 “大萝卜”，粗鄙的意思，实际上上层社会总是精致的，只是我们不知道而已。    书放在床头，睡前看几页，那些菜谱等我退休在家，好好研究。

杂素菜单里面讲了一种炒鸡腿蘑菇，说芜湖的大庵和尚做得好，洗净、去沙，加秋油和酒炒熟，“宴客甚佳”。夏曾传吐槽说，这有什么好写的，最后说 “宴客甚佳” 尤其可笑，他的意思大概是，这句话实在太像广告词了，最后夏曾传说，“大约必欲将此和尚挂名简末耳”，写这么一条，大概就是为了把这个和尚塞到书里面去。明清时代，有些寺院承接旅游接待业务，可以提供住宿、导游，也提供餐饮，当然客户以达官贵人为多。芜湖大庵和尚的炒鸡腿蘑菇，可能就是他们做文旅的拳头产品，想要借助袁枚的影响力打造成网红产品吧。当然，这都是推测。

袁枚交友广阔，在当时的社会和文坛享有很高声望，经常出入名流宴请。每次遇上美味佳肴，都要详细地记录下烹饪之法。四十多年来，他把所积累的大量珍贵食谱，总结成一套完整的饮食经验，写成了《随园食单》。本书记述了清代文人和社会上层的高品位饮食原则，包括餐饮标准和禁忌、餐桌礼仪以及具体食谱等内容。

厨者之作料，如妇人之衣服首饰也。虽有天姿，虽善涂抹，而敝衣蓝缕，西子亦难以为容。善烹调者，酱用伏酱〔1a〕，先尝甘否；油用香油，须审生熟；酒用酒酿〔2a〕，应去糟粕；醋用米醋，须求清冽。且酱有清浓之分，油有荤素之别，酒有酸甜之异，醋有陈新之殊，不可丝毫错误。其他葱、椒、姜、桂、糖、盐，虽用之不多，而俱宜选择上品。苏州店卖秋油，有上、中、下三等。镇江醋颜色虽佳，味不甚酸，失醋之本旨矣。以板浦〔3a〕醋为第一，浦口〔4a〕醋次之。

随园食单袁枚是清代的文学家，也是一位著名的美食家，很难想象，在 1792 年出版的一本美食欣赏书，现在看，仅仅只是原文部分，我都能看懂 5 成，可见我们的文化教育课程延续了多少年的内容在里面，距离学校 20 多年的我，尽然能看明白 300 年前的古文书，尽管只是通俗读本。其实我觉得现在人对前人要求太高或者知之甚少，毕竟他们距离我们几百年了，很多历史的真相已经掩埋，现在我们不满意的，其实无非是现代问题的衍射，绝非当时古人的问题。读这样的书，我觉得有三大收获：一、对中华美食的传承有了一些脉络性的了解，如菱角这种江南水乡食物，在我老家武汉都很少吃，在广州就更少有人吃，在古代是荒年用来代替淀粉类食物的，随园食单连这个都有收录，很不错，要想想，他们可是在 300 多年前用马车交通的人，一个人能吃到现代人都不一定吃的全的食物，是多么难得；二、看文化的变迁，例如这白酒，是明清时代蒸馏技术的逐步发展，才让白酒代替了黄酒，就是说三碗不过岗的武松，喝得仅仅只是低度黄酒，不影响行动滴，我们的酒文化发展，也逐步随着粮食产量逐年升高，蒸馏工艺逐步提升，才在明清发展壮大的，否则在这个之前，也仅有富贵人家才能享受酒的乐趣，而且喝多是一件很高成本的事；三、看书其实是听作者讲故事，看他们对世界理解的方式，例如苏东坡，他也喜欢美食，喜欢写诗词，很多他写的诗词在课本中频繁出现，例如江城子密州出猎、赤壁怀古等等，而且都要求背诵，为啥？无非是想让孩子们体味一个高度提炼的中国文化古境界，像袁枚这样的美食家，他的文学素养其实也很高，喜欢美食，只不过是返璞归真，生而为人的一个偏好罢了。读罢，感慨良多，仅用苏轼的一首词送给大家：细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。