我休息的时候很喜欢看这类书，轻松愉快，不费脑子，作者安徽人，工作在北京，我是北京人，曾经在安徽生活了 10 年，很理解作者的口味，属于碳水胃，也是现在最危险的三高人群，最主要我们 60-70 后是属于小时候饥饿的一代，所以好吃，馋，又在能吃的时候赶上中国经济发展，特别是原料还没有完全工业化，厨师还是手艺人，真吃到不少好吃的，比我们年纪大的没吃到就没胃口了，比我们年轻的现在已经进化的预制菜时代，而且不馋。作者写年青时一顿先打半斤米饭，再吃了 4 个 2 两的馒头，这时候一两一个的肉包子出锅了，又面不改色的吃了 10 个，现在的孩子肯定认为他是吹牛，但我会认可，我上大一的时候，男生宿舍里最著名的一次赌注就是一个同学一次吃 20 个糖耳朵（甜油腻，对北方吃咸的人是受罪）。作者文笔精妙，那本《至味在人间》很精彩，这本里有不少那本里的选篇，写吃，如果只写菜会变成菜谱，写的好的是人，每一餐都是人的相聚，过去 30 年中国的天翻地覆，值得记录，国人习惯于在饭桌上聚会，餐饮的记录就是社会的缩影，作者那个文青朋友圈的遭遇也很好的反映了这个时代，老六，刘春，罗永浩等一代风流（可惜写柴女生的被拿掉了），罗永浩的序言写的不错，全书最后一篇《萝卜丝汆丸子》写的节奏精巧，至情至性。年过花甲之后，每日一顿足矣，稍微过多就会大脑供血不足，犯困，美食纪录片已经被贬低为害人的三级片，根据人生有定数的原理，珍惜每一口。

—— 读《吃着吃着就老了》去广州出差前就看到了这本书，基于是陈晓卿写的，还有字句里头都是关于美食的缘故。我一下子就爱上了这本书。可惜在广州只是连着熬了两天的赶工，根本连把书翻开的心情和时间都没有。于是，在返程的路上，我还撑着快睁不开的眼和止不住的津，看着跃然纸上的美食，和陈导多年沉淀的人生畅谈，唏嘘感叹。我一到家，已是晚上的 9 点。于是乎，我和家人愉快地定好了第二天一早到隔壁海滨小城汕尾两日游的旅行计划。不过，与之前不同的是，这次除了我们小家，还想带上了孩子的外公外婆一块出门玩。毫无意外，这次留给我印象最深的，依然是我心心念念的美食。经不住加伦书记多次推荐的亚湖大排档，我时隔一年又再次关顾了。只是，这次我们人多，可以尝试的菜也从之前的两三样到这次的七八样，特别是充盈着镬气的炒粿条，用带壳的鲜虾煸炒过的香味，裹着粿条爆炒，出锅前再撒上葱花的随意点缀，那份让人感动的美味足以让人不再计较摆盘的重要性了。午餐的问题解决了，但晚餐到哪吃、吃什么的问题倒难住了我们很久。书记推荐当地特色的牛腩火锅，但家里老人对牛肉多有忌口，全牛宴万一吃不了，那我可就尴尬了。好在定位 “人造沙滩” 的附近，多次出现了 “麻鱼粿” 这种菜品。抱着试试看的心态，我们找到了一家有营业到晚上 9 点的 “三叔麻鱼粿”（因为很多当地人吃的麻鱼粿店晚上是不营业的，我猜想多半是中午生意已然够火的缘故）。既然都没吃过，于是点了麻鱼粿、麻鱼粉签、海胆炒饭和汕尾特色的牛肉饼汤。店家很实诚，也态度很好。因为一楼全坐满了，为了我们一大家，专门开了二楼招待我们。原本打算爆点一通的我，耐不住他多次劝阻，说够吃了够吃了，而最终暴食未遂。深夜的汕尾，信利广场和二马路依然生意满座，透着路边的霓虹投射着更丰满的烟火气息。宵夜，被加伦书记带着去吃清爽的鲘门双头尖和汕尾特色的姜汁红糖豆花。第二天一早，又掐着时间到汕尾最老牌的海珍酒家吃茶点。满满当当的行程，同时被填满了还有我嗷嗷呼唤 “我会再回来” 的胃。一趟路途，除了美景和沿途所至的变化心情，最能让人印象深刻的还有洗去一路风尘的人间美味。陈晓卿就着美食谈人生，谈心路历程，说：吃着吃着，就老了。我就着美食谈美食，不如说：既然老了，就继续吃吧吃吧。

每一个人都有自己对食物的评判，什么是最好的食物？答案是：童年时代。在我的童年记忆里是奶奶做的二样东西：一个是平日里的苦瓜干，苦瓜切片晒干，食用时过油。第二个是春节才有的年糕（客家人的糖板）。奶奶说：吃年糕才叫过年。

1⃣️ 充满着美食的书籍把人生的故事穿插在每一道菜和每一个朋友身上。无论是家常小菜，还是书中描写的：用烤乳鸭的皮子，放上鱼子酱，大荤大腥的吃法，都让人觉得回味无穷。2⃣️ 有时看着看着就忍不住流口水，好想大快朵颐。美食的记忆和我们最爱的口味通常都有家乡的印记。就像书中所说的那样：一个人，只有离开自己熟悉的生活环境，离开自己的家庭，到了完全陌生的地方，才会理解所谓的故乡不仅仅意味着熟悉的人群，也不仅仅意味着熟悉的景物。熟悉的味觉习惯，显然也是故乡重要的组成部分。3⃣️ 而作为云南人最喜欢的章节莫过于讲到小锅米线，三月，去昆明，就为了去吃那一碗心心念念的铁朋小锅米线。实在是唇齿留香，肉沫又嫩又甜，韭菜恰到好处，还配上一碗他家的凉粉，简直不要太幸福。4⃣️ 拓东路的铁朋小锅米线老店以前就是搭了一个铁棚来着，后来有了一间店铺，人来人往，任何时候去，都人流如织。食客脸上透露出满意的深情。5⃣️ 拓东路背后的小巷子有很多的壁画，就是老昆明的模样每次去都觉得心灵和味觉都得到了极大的满足。我想这就是陈老师写这样一部作品给我们的内心带来的感动和幸福。

最开始看题目的时候以为是一本关于健康的科普读物，往下读才发现是一本关于美食的书，讲述了作者很多经历的美食，关于全国各地的一些地道味道。

千万不要晚上读，因为一旦开始就必须一口气读完

见字如见人。陈老师的文笔透露着一种干练：杂文杂而不乱，抒情处依旧是一种干净利落的美。我把这样的作者这样的文字称为 "侠者侠风"。罗永浩老师在书的序言中这样形容陈晓卿老师：面相忠厚朴实，肤色一言难尽，身上没有土，气色也很好，但你总觉得他风尘仆仆。跟这种户外男气质不太匹配的是，陈老师很健谈・・・・・・而陈老师也 "毫不客气" 地在《每个人的珍珠翡翠白玉汤》的章节中 "回击" 描写朝鲜族罗老师的吃相：罗老师舀起一瓢脊骨汤，慢慢喝了下去，镜片后面的眼睛也随之眯了起来，特文学，不由得让人联想到那 "一湾浅浅的海峡" 般的乡愁。这就是 "侠派风骨" 文人之间的互动，打趣间不失真实，陈、罗二侠的形象跃然纸上。让我等读者一边忍俊不禁，一边对二位抓住彼此神韵精髓却不动声色的刻画啧啧称奇。在《豆腐干文章》中，陈老师讲，罗老师汶川赈灾回来时，给他带了一大包什邡产的但氏五香豆干。那是罗老师一家一家、一块一块品尝挑选的结果。这让同为豆腐干爱好者的陈老师感动不已，同时也羞愧地提到了那任重道远、至今没送给罗老师的安徽茶干。就好像大侠过招，除了见招拆招，也总要留一点遗憾而不过招，也让下次的切磋多了些许盼头。而整本书中，还有两个小故事最让我动容：在光绪年间开始营业的爆肚冯，经历 "公私合营" 近三十年，收起牌匾安分老实地做一名车工，却在 "外商" 李先生的努力下重新开张，而冯老爷子现在也称为非遗传承人；还有很窄的巷子河仔墘，从用尖锐的闽南话从早吵到晚的卖牡蛎的老夫妻，到最后只有一个挖牡蛎的老太太。没人再见过老太太开口说一句话，只有她头顶的小风扇吱呀呀地转啊转・・・・・・除此之外，陈晓卿老师的 "家庭线" 也同样精彩压轴：他和妹妹们大学毕业后被分配在北京工作，为了兄妹们方便回家，父亲做把工作调动至铁路沿线的宿州市，为此奔波了一年的时间。日子越来越好，可老父亲对缸贴子的爱却丝毫没变。那缸帖子不但承载着父亲年轻时的时代记忆，还有和陈老师母亲相识相爱的回忆。在他看来，缸贴子里有故乡的味道，那不仅仅是空间意义上的，也是时间意义上的，和记忆与成长有关的。陈老师带着儿子，谢绝了高档酒店的早餐，带着儿子来到安徽宿州的老街他最喜欢的一家吃（sa）汤的店子，回想起了父亲带着年少的陈老师正是在此吃早餐。看着儿子吃得酣畅淋漓，陈老师欣慰之余，也感受到了传承的力量。当年迈父亲心脏搭桥手术后，陈老师亲手做了一锅萝卜丝汆丸子汤。看似是孝顺与反哺，但谁又知道会不会成为陈家一种新的传承呢？不知陈老师再想起自己学父亲拌芥菜添香油瓶的习惯，会不会有一丝的心酸与感慨，虽然被朋友们嫌弃，却也映照着当初和父母度过的那段艰苦却乐观的生活。我们吃的是食物，可在那口舌之欲之外，食物的传承和其中的故事也实在是 "食" 之而有味啊！人，是最好吃的；而爱吃的人，永远是最好的人。

一部吃透人生的随笔集，一本掏心掏肺掏胎记的诚意之作。食物，连接着故乡与世界。每个人都可以在 “吃” 里找到归属。美食并不小众，它藏在大多数人的一日三餐里。说到底 —— 你吃到的，就是最好的。

作为一名杰出的纪录片导演，一个专业的吃货，一位有着强烈的乡土情结和人文情怀的文艺创作者，陈晓卿老师从本世纪初就酝酿拍摄一部关于中国美食的电影，一部关于 “承载中国人精神的食物” 的纪录片。终于在他提交选题后的第十个年头，完成了这个心愿，就是那个收视率破各种纪录，红遍整个华语世界的现象级纪录片《舌尖上的中国》。在央视拍摄完两季共十五集的《舌尖上的中国》后，陈老师不暇停留，又在自己创业的稻来传媒机构，用几年的时间完成了整整四季三十集的《风味人间》。当年《舌尖上的中国》播出的时候，我们还经常在一起吃饭，有些单集是一群老朋友在饭桌上一起愉快观看的。后来因为创业，我几乎没时间出去参加饭局。所以《风味人间》的很多集，我都是加班后在公司睡觉，夜里失眠时一个人看的。很多画家终其一生只纠结于某一个主题，很多作家终其一生只讲述某一种类型的故事。有些创作者的作品一重复你就看烦了，而另外的一些，你永远都看不腻。陈晓卿老师的作品就是后一种。他的影片在对各种美食进行活色生香、酣畅淋漓的诱惑性展示之余，见缝插针地反复赞美为了生存的辛勤劳作，歌唱平凡人的微小幸福，抒发对人间烟火气难以抑制的由衷热爱；在片尾处从舒缓转向荡气回肠的背景音乐声中，配着那些朴实无华的笑脸，人们一次次地捧起倾注了情感和心血的食物时，我一次次地被感动得战栗不已，即便清楚地知道这种创作手法都是套路化的也无济于事，因为那里面的感情都是真实无比的。

《吃著吃著就老了》這是一本吃貨會愛的書啊！作者陳曉卿導演可以把美食拍得讓人垂涎三尺，也能把美食寫得讓人顱內高潮。「食物是人與人之間最好的黏合劑，能吃到一起的人值得珍惜。」現在的人都很忙也盲，吃飯變成只是充饑的行為，我一直覺得可以一起吃飯甚至一起喝酒的才能見證友誼。「友直、友諒、友多聞」，那個會找你吃好吃的人至少是一個「多聞」的朋友。想想在我們為數不多人生節點，悲傷難過或是幸福快樂全都在食物裡翻騰。吃著吃著老去～

那一年，你在家对面的远大城里演讲，说长沙的米粉就是少女的酥胸，在北京，只能吃到硅胶。我知道，你是说长沙的米粉是天然的米浆，没有添加科技狠活儿。但看完这本书，感触最深的，是对于市井小吃的贪念，而不是大饭店里的大餐。这真是人间烟火气。

年过四十，读这本书，是一种感受。再过十年，再读，或许会有新的体会。往前十年，或许又是一种不一样的感受。这就是不一样的心境，读出不一样的收获。而现今，感慨美味的力量，在一道道美食的背后，是人间的温暖，是亲情，是友情，是这些人性的光辉，在发挥力量。

每在外地遇到乡味，既做不到风轻云淡随手贴个不正宗的标签，又不能敞开了胡吃海塞一番，只是犹豫一下，干咽一口唾沫，赶紧倒提一口气，压住快要倒出来的酸涩。不过才三个月，却感觉好久没有吃牛肉面了。以前随手可得的时候，总是在纠结北滨河的武穆勒，还是家门口的陈记，或者八公里的阿西娅。遇到连本地人也会莫名其妙的陈香贵，却只敢在门口徘徊一阵然后自言自语，这都是啥，然后默然离去。既不愿轻易进去坏了固有的记忆，也不甘心居然味道正宗从而进退两难，而终于从没有在上海吃到过牛肉面。说起民间小吃，穷乡僻壤的牙祭，经历岁月的发酵，居然成了一道道朗朗上口的传统风味。刚出锅的大馒头，在一米见方的蒸笼里冒着热气，不顾烫手掰上一块，沾上刚泼过滚油的辣椒面，世间的美味也不过尔尔。而如此简单的一个吃食也有时节，以前家家户户蒸馒头更像是集中囤食，要赶着春秋农作前备好干粮。往往一家两代人要前后准备好几天的面粉发酵。那时候，从别人家取来的第一团面被称为酵头。而后选在一个晚上，一大家族的女人们聚在一屋，通宵达旦地揉面，来来去去要三四回，天将亮时搭上柴火大锅灶，大约一米直径的大蒸笼上下堆满六七层，而后才各自回家补觉。等家里的小孩起床后，馒头也将出锅，喧腾烫手的大白面馒头，被摆在家里任何有台面的家具上。母亲会在忙完这个阶段，苦于我馋着嘴的央求，用滚油泼一点红红的辣椒面，油既要多到完全盖住辣椒，又不能渗出来。我则迫不及待不顾得烫手，掰一块还冒着热气的馒头，蘸上熟辣椒，下意识往嘴里塞，这几乎是童年能想象到美食的极限。晌午时分，灶膛里的余温也和忙碌的气氛一样渐渐缓下来，要是当季宽裕，还能有几个小一点的土豆煨在炉灰里，找小伙伴痛痛快快地野玩胡耍回来，烤土豆的香味又接上了早间的回忆。可是，那些小时候觉得吃不够的，读书的时候又嫌弃毫无滋味的家常，还未觉察沧桑，居然再也吃不到了。记得上完小学，便去了镇上比较出名的一所初中，除了偶尔周末回家一趟，便很少吃到家里的饭。至于再往后，往往是年轻时的心浮气躁和读了一点书、见了一点小繁华后的不可一世，竟再不曾留意过家常里的三餐。再后来母亲病重，从此那些只能在一家四口才有名字的小食，便再也没机会吃到了。后来工资挣得多了点，便常去吃一家饺子，但是关于童年的口味，却时时觉得遗憾。那时家穷，要凑好久才能包一顿韭菜鸡蛋的饺子，而韭菜鸡蛋盒子，当然，这算是个学名吧，一年也不过一回，炸过面食的油，能炒好几天的菜。现在听着这本书，不由一遍一遍想到儿时家里的味道，在黄浦江边，看着倒扣下来的黑压压的云，一度泪崩。略约记得母亲曾带我进城，吃了当时西市场一块八毛的牛肉面，也是我人生中的第一碗牛肉面，不过一碗汤，二两面，三块牛肉而已，却是这辈子关于美食最早的记忆。再往后，高中因肺炎住院，父亲不知从哪带进医院一碗清汤羊肉，浓鲜上口，清真的大饼越嚼越香。这些，居然都成了回忆。感谢晓卿老师的这本书，虽然写的是美食，读出来的却是我们试图深埋，却藏不住的舌尖上的归宿。

读了梁实秋的《雅舍谈吃》，才真正对北京的美食产生了浓厚的兴趣。梁先生的笔下，北平的风物因时间和空间的距离而更显得迷人。上大学后，我开始接触更多的作家。老舍笔下最常见的，胡同人家的家常便饭，比如《四世同堂》中的祁老太爷，在夏天的傍晚，坐在院子中的枣树下，吸着绿豆汤，菜也许就是香椿拌豆腐，或小葱儿腌黄瓜，“是正合他的身份的”。陈老师这本书并没有详细地对美食本身进行描写。它们更多地是通过描绘人和场景，来展现美食与生活之间的紧密联系。美食在这里成为了一种情感的寄托和文化的传承。它不仅仅是满足我们味蕾需求的东西，更是一种能够唤起我们对家乡和过去美好时光的回忆的东西。春节时，厨房里总是弥漫着阵阵蛋香。妈妈会在灶台旁忙碌着制作蛋饺，这是我们家过年必备的美食之一。她会在不锈钢大汤勺里用一块肥肉擦一下，然后放在小火上烧热。倒入一勺蛋液，即成为一个小圆形蛋皮。把少许肉末馅心放入勺内，用蛋皮轻轻一合，就勾勒成为一个蛋饺。伴随着 “刺啦” 一声响，鼻尖弥漫着幸福的味道。这时候小孩子最开心的事，就是看那些 “大厨” 手抖，这样做坏的蛋皮就能进到自己的肚子里。食物背后承载的情感更加迷人。彼此相互理解，拥有同一份感动。

人间烟火气，最抚凡人心，吃是另一种方式的多巴胺。“食物是人与人之间最好的黏合剂。” 虽然书中的不少文章也读过，但今时再读又有了新的感受，特别是自己毕业后有了几年的经历，感受到食物原来真的在不断的在岁月里标注地方、人与事，书中有许多对过往的追忆，人的饭量会变化，身材也会改变，但一口下去激起的浓郁情感只会越来越深，吃里有走出去到外面世界的体验，吃中有寻回自我及旧时光的归属。生亦何欢，世事无非挑雪填井，看来不如吃口好的到老。老男人饭局的成员之一罗永浩对这本《吃着吃着就老了》也说出了我的心里话，“如果你和我一样是陈晓卿老师的粉丝，一定不要错过这本掏心掏肺掏胎记的诚意之作。”

既懂吃且好吃，又会耍笔杆子的文人算是拥有斜杠的人生👍我这个好吃却说不出个所以然的小小饕，只有一个小个性：肉馅必定是要自己剁，饺子皮一定要自己擀…

王者以民人为天，而民人以食为天。这一观念揭示了 “吃” 作为人类本能行为的重要性。随着社会的发展，饮食需求的变化成为进步的重要标志，而精益求精的吃法更是国人生活态度与方式的体现。自古以来，饮食文化便是中华传统文化的重要组成部分，它记录了人类从茹毛饮血到炊煮熟食，从大羹玄酒到佳肴美馔的历程，展现了生活智慧和生命尊严。我国地域辽阔，饮食文化因地域差异而丰富多彩。这种多元的饮食文化，不仅展示了各地的特色风味，也体现了人们对美食的热爱和追求。自古以来，无数爱吃懂吃的人为饮食文化的发展做出了贡献。清代袁枚便是其中的佼佼者，他的《随园食单》以细腻的笔触描绘了乾隆年间江南地区的饮食状况与烹饪技术，代表了中国传统食学的最高水平。近代以来，唐鲁孙先生和汪曾祺先生等美食家继续传承和发扬饮食文化。他们的作品不仅记录了美食的烹饪技巧，更传递了对人生的理解和感悟。汪曾祺先生的文章在书写饮食之间，还反映了人情世故和世间百态，展现了他对人生的独到见解。随着技术的发展，纪录片成为展示饮食文化的新方式。《舌尖上的中国》等美食纪录片让观众在欣赏美食的同时，也感受到了中华饮食文化的魅力。导演陈晓卿通过他的作品，将当代中国餐食提升到了新的高度，他的纪录片和随笔集都充满了对美食的热爱和对人生的思考。陈晓卿的最新随笔集《吃着吃着就老了》通过梳理个人成长与发展路上与美食相关联的故事，展现了 “吃” 在人生中的重要意义。它告诉我们，“吃” 不仅是为了满足口腹之欲，更是一段段人生的标志和故事的入口。食物在岁月中标注了地方、人与事，让我们在品味美食的同时，也感受到了生活的美好和人生的真谛。正如书中所言，“食物是人与人之间最好的黏合剂”。在享受美食的过程中，我们也在享受着人与人之间的情感交流和美好时光。因此，让我们珍惜每一口美食，感受其中的情感与故事，用心品味生活的美好与丰富。

从《舌尖上的中国》到《风味人间》，陈晓卿老师对美食神乎其神的诠释深入人心，饮食与人文的深度结合打造了美食纪录片的天花板，而今年推出的《我的美食向导》，跟这本书一样，真实、亲切，接地气。谈笑有鸿儒，往来亦白丁，陈老师交游广阔，真诚幽默，文字和镜头一样遍历人间烟火，亦觉世间值得。

这本书书有饭香，热乎乎的。读着读着不由得咽口水，不由得眼眶湿润，不由得笑出声来……

这本书的核心内容主要包括以下几个方面：1、个人与食物的回忆：书中讲述了作者陈晓卿从年少时代开始与食物相关的各种记忆，这些记忆与作者的成长经历紧密相连，体现了食物在个人生活中的重要角色。2、美食与人生的联系：作者通过美食，表达了对人生的理解和感慨。 美食不仅关乎味觉的享受，更承载着个人的情感和回忆，是作者人生经历的一个缩影。3、对美食的热爱与探索：作为知名的美食纪录片导演，陈晓卿在书中分享了自己对美食的热爱，以及寻找和品尝各地美食的经历。这些故事不仅展示了美食的多样性，也反映了作者对美食文化的深入探索和理解。4、食物与故乡、世界的连接：作者认为食物是连接故乡与世界的桥梁，每个人都可以在 “吃” 里找到归属。这种归属感不仅来源于对故乡味道的怀念，也体现在通过美食与世界各地的文化交流中。综上，这本书通过美食这一载体，深入探讨了人与食物、美食与人生、美食与文化等多重关系，展现了作者对美食和生活的独特理解和感悟。