对比上一本《香港味道》这本写川菜好太多，首先都是干货，写的都是实战千锤百炼的经验之谈，每篇都能当菜谱用，喜欢做菜的自然懂，对菜品出品后要达到的效果也有精细的表述，外行看后也可以评判川菜了。给 5 星是图文并茂，关键这些也面临失传了，王世襄老爷子晚年不愿意做了，是食材不同了，成都四川现在还算好，保留的小农经济，蔬菜和猪肉家禽还有浓浓的土味，我去各地旅游最喜欢去菜市场，成都的菜场热闹丰富，从食材的新鲜和品种丰富就知道味道不会差。北京早些的菜场菜成堆也不清爽，更不要说鱼和家禽的精加工。越往南，水源丰沛，菜场的菜品也清亮，对比青岛和广西北海的海产品，北海的海螺扇贝都是剥开洗干净的，南方菜场的大蒜都剥好蒜粒。从本书每道菜的介绍，可以看出地道川菜的繁复，这也是现在餐馆不容易做到了的，流水线的厨房，已经没有时间等待滋味的融合。这本书记录的都是家庭父辈的手艺。随着老一辈的老去，食品加工也开始工业化，各种调味品，泡椒，豆瓣酱和佐料都开始大量防腐剂的添加，最明显的是油，因为棕榈油是防腐剂特别是便宜，这样这种反式脂肪酸就在各种油品内肆意添加，但其本质对我们人体就是不能吸收的塑料，川菜没有了纯真的菜籽油就没有了灵魂，所以这本书也只能让我头脑精神会餐，我现在在外就餐的原则中餐只吃煮的，否则宁肯吃韩餐（没有油炒菜）或麦当劳。这本书就当做留下记忆，每个人都应该学习记录自己家乡的味道。

不知从什么时候开始，也不知道究竟是什么原因，花椒树，从中国的很多地方消失了；花椒，也从中国很多地方的餐桌上消失了。有人猜测，是元朝的时候，蒙古人入主中原，信奉佛教的蒙古人禁荤腥，戒辛辣，花椒这种夺情荡神的辛香刺激之物，自然也在禁戒之中。上行下效，大多数人不会为了一点口舌之福而犯禁。于是，曾经是中国食物中风姿绰约的花魁，就只能卸妆退台，隐身于巴山蜀水的崇山峻岭深处。也许是四川的花椒太好，川人舍不得，也许是四川人太嗜好辛香，确实丢不掉，花椒，这个历经数千年日月雨露的香物，默默地，也顽强地，坚持在四川人的饮食中。不过，这种坚持，已经如同一个风烛残年的老妇，即使心怀生之情愫，能留在世上的时日，却不会太多了。